Who Dares Wins!
(Eller: Hur man skall försöka nå 6000 poäng i 3DMark03
utan att köpa nytt grafikkort.)
Att hålla
sig på topp när det kommer till grafikkort är
ju ett sisyfosarbete. Oavsett hur mycket pengar man lägger på att
köpa det senaste eller bästa, så lär det vara föråldrat
bara någon månad senare. Själv handlade jag på mig
ett 9700 Pro för några månader sedan. Nu råkar jag
vara en extremt besvärlig människa, och är aldrig nöjd
med något. Kan det modifieras så skall det modifieras. Vad kan
man då göra för att få lite bättre kräm i
vad som fortfarande anses vara ett av marknadens snabbaste grafikkort? Ja,
det är väl det den här artikeln handlar om. Ett varningens
ord till de som tänker testa något av de små tipsen jag
tänkte ge: Att modifiera hårdvara förverkar din garanti.
Detta gäller allt som gör att ditt grafikkort körs snabbare än
vad det är specificerat för. Oavsett om det bara är med ett överklockningsprogram
eller flashning av BIOS:et, så är det ett brott mot garantiavtalet.
Att sedan tillverkaren kan ha vissa problem att bevisa att det var du som
förstörde kortet är något annat, men man skall vara
beredd på detta. Gör du direkta ingrepp på hårdvaran,
såsom ändrar kylning, spänningsmodifieringar eller liknande,
ja då har du väldigt lite att sätta emot vid en eventuell
reklamation. I många fall är det nog mer rationellt att bita i
det sura äpplet, sälja kortet till en kompis, ta förlusten
som en man, och pynta upp för det senaste, modernaste igen. Men om du är
en äventyrlig, och kanske lite dumdristig idiot, ja då finns det
en hel del att hämta i att modifiera ditt kort lite grann.
Innan
ni läser vidare vill vi uppmärksamma er på att NordicHardware inte på
något sätt
kan hållas ansvariga för vad ni gör med er hård- eller mjukvara.
Kortet jag utgår ifrån i den här artikeln är ett noname
ATi 9700Pro. R300-kärnan är känd för att vara extremt överklockningsvänlig,
och det var en av anledningarna att jag köpte kortet. Jag köpte faktiskt
ett HIS från början men upplevde en hel del problem med detta, och
bytte mot vad jag trodde eventuellt kunde vara ett sämre kort. Dock skall
jag säga att mitt kort visade sig vara ett helt förnämligt kort
när det kom till kritan. Nästan alla 9700 utgår ju ifrån
ATi:s referensdesign, och det som skiljer dem åt är ju kylningen och
framför allt priset.
När jag pillar och donar med mina kort utgår jag nästan alltid
från resultat i 3DMark03. Det programmet är inte det perfekta verktyget
för att mäta grafikkortets prestanda, då faktiskt din processors
förmåga också spelar roll i resultatet, men om du hela tiden
håller resten av systemet oförändrat, så kan man ju med
lätthet se förbättringarna, och framför allt stabiliteten
hos grafikkortet. Man kan utgå ifrån att klarar inte ditt kort att
köra igenom 3DMark, ja då har du klockat för mycket.
Vad är då första steget in i överklockningens underbara
värld? Ett bra överklockningsprogram är garanterat första
steget. Jag har testat ett flertal, och kommit fram till att det inte har så stor
betydelse. Jag kanske har fel här, men jag låter mina resultat tala
för sig själv. Programmet jag använder är Riva-tuner. I
de senare versionerna finns stöd för Radeonfamiljen. Jag gillar Riva,
för att det finns en uppsjö med inställningsmöjligheter,
men att de även de mest basala är lätta att förstå.
Inget onödigt bjäfs eller tramsig design.
Nedan har ni en lista på ett par av de programmen ni kan använda för att överklocka
ett Radeonkort. Som sagt är det RivaTuner vi kommer att utgå ifrån.
Riva Tuner
|
|
Ska vi då ta en titt på hur mycket prestanda vi tjänade på första steget
i vår guide?
Testsystemet ser ut som följer:
|
Hårdvara
|
| Processor: |
AMD Athlon XP 1700+ Mhz @ 2306 MHz
|
| Moderkort: |
Abit
NF7-S (nForce2)
|
| RAM: |
768 MB DDR333 @ 2-5-2-2 Timings:
|
|
Grafikkort:
|
Gigabyte Radeon 9700 Pro (128 MB, 325/620)
|
|
Mjukvara
|
| Operativsystem: |
Windows XP Professional (Service Pack 1)
|
| Grafikkortsdrivrutiner: |
ATi: Catalyst 3.2 (Hackad)
|
| Övriga drivrutiner: |
nVidia UDA Chipset Drivers v2.03
|
240 poäng eller cirka 5 % är ju inte fy skam, men bättre kan
vi.
Sammanlagd kostnad hittills: 0 kr
Nedan kan ni se
lite rekommenderad utrustning när vi nu går vidare med de fysiska
modifikationerna av kortet:
Verktyg
|
Hur lång tid nöjer man sig då med ett sånt här
resultat? Ja det beror väl på. Jag tror ju inte att det finns någon
egentlig anledning för snittanvändaren att gå högre. Det är
nog så att 9700Pro redan i orginalutförande är så pass
kraftfullt att man inte behöver klocka det. Men sen var det ju det där
med att mycket ofta vill ha mer. Två dagar senare var jag sugen på att
förbättra mina resultat lite till. Vad kan man då göra
för att få lite mer, utan att det syns på kortet. I stort
sett det enda som återstår är att passivt kyla minnena. Det
bästa sättet här är ju att limma dit kylflänsar med
Arctic Silver epoxi, men då kommer de inte att vara så lätta
att ta bort. Jag rotade lite i mina lådor och hittade minnesflänsar
från Thermaltake med tillhörande dubbelhäftande tejp. Alla
kommer ju nu att säga att sådan tejp är skräp, och att
minneskylning påverkar väldigt lite. Jo det är ju kanske sant,
men varje Mhz räknas! 🙂
På med flänsarna på minnena, och raskt på testandet
igen. Resultat? Jodå, jag kunde få upp minnena i 354Mhz utan artefakter.
Rent logiskt så är det inte så konstigt. Om man kände
på dem så var flänsarna rätt varma efter en körning
av 3DMark. Alltså borde de ha förmedlat värmen rätt
bra trots den lite tveksamma tejpen.
Minneskylning
|
Om ni väljer
att sätta på minnesflänsarna med någon epoxi så
är det viktigt att ni skyddar de intilliggande komponenterna. Se bilden
ovan för en idé om hur man lätt maskerar utrymmet kring en
minneskapsel.
Kylflänsar kan ni såga upp av någon fläns ni har liggande eller så kan
ni tex. köpa thermaltakes kopparkylning för DDR-minnen där två flänsar
för grafikkortsminnen ingår.
Här kommer vi till ett vägskäl. Det jag har gjort hitintills är
reversibelt. Man kan lätt ta av minnesflänsarna och reklamera eller
sälja kortet som "orört". De syns inget på det
att det skulle varit klockat. Vad som nu skall göras kan, och kommer
troligen att inverka på dina möjligheter att reklamera ditt kort
om det går sönder.
Ett känt fenomen hos R300-korten, är att det inte är den bästa
möjliga kylningen. Detta beror på att det sitter en distans (shim)
monterad runt kärnan. Denna är till för att minimera risken
att kärnan skadas vid montering eller handhavande av kortet. Problemet
är att när distansen är limmad på plats, så är
faktiskt kärnan under distansens övre kant. Även om detta bara
är kanske ett par tiondels millimeter, så är det tillräckligt
för att kylaren inte skall få bästa kontakt med kärnan.
ATi har löst detta med att montera en tuggummiliknande, värmeledande
"kudde" mellan kärnan och kylaren. Ingen perfekt lösning,
men den klarar ju lätt av att kyla ditt kort i orginalhastigheterna.
Nu är det ju så att vi siktar högre, och verkligen behöver
varje uns av möjlig kylning. Hur löser man då detta? Det finns
två vägar till detta. Antingen fräser man ett spår i
kylaren som motsvarar distansen, så att kylaren når ner till kärnan,
eller så tar man helt sonika bort distansen. Jag ser ingen som helst
anledning till att göra på det första sättet. Du har
ju pillat av kylaren, fräst i den och tagit bort den värmeledande
kudden, så du lär nog få problem med att säga att kortet
är orört. Den enda fördelen skulle ju vara att distansen sitter
kvar och skyddar kärnan mot slag. Men hallå, jag tänkte inte
spela boll inne i min burk. Min rekommendation blir att ta bort distansen.
Det är en ganska enkel operation. Bara att ta bort kylaren. Detta gör
man lättast genom att dra ut de två låspinnarna med en flat
tång eller liknande, för att sedan försiktigt klämma
ihop och trycka tillbaka de små svarta piggarna genom kortets hål.
Bara för att du har fått upp fästpiggarna, så lossnar
inte kylaren. Den sitter ju fast i kärnan med den nämnda värmeledande
kudden, som är ganska seg. Egentligen tror jag inte att det kan vara
några faror med att bara resolut dra av kylaren, men för att vara
på den säkra sidan så är det säkrast att försiktigt
med en vridande rörelse lirka loss den. Av egen erfarenhet kan jag säga
att alla sådana här saker bör göras med minimal insats
av våld. Den erfarenheten har kostat mig ett ti4600….
Nu när du har kärnan frilagd, så är det dax att ta bort
distansen. Detta görs enklast genom att ta ett tunt blad, t.ex. ett
industrirakblad, och föra in det under distansen. Tryck in bladet under
distansen tills du ser spetsen komma fram på andra sidan, alltså kanske
fyra millimeter. Nu kan du försiktigt bända uppåt. Klistret
som distansen sitter med är inte särskilt kraftigt, och när
det släpper så släpper det ganska plötsligt. De olyckor
jag har läst om har varit på grund av att folk har haft lite väl
mycket kraft här, och har sluntit in mot kärnan, och på vägen
lyckats skära av några av de små ytmonterade komponenterna.
Trist om man har kommit så långt. Man kan inte reklamera, och
man lär inte kunna laga det.
Shimmen av
|
I vilket fall
som helst, så när du väl har fått första
sidan av distansen att lossna, så är de övriga fyra en bagatell.
Nu är det bara att göra rent kärnan och dess omgivning med
lämpligt lösningsmedel. Jag brukar inte vilja använda starkare än
sprit på mina grejer, men här blev det tvunget att ta till thinner.
Se till att få ordentligt rent. Det finns ingen anledning att lämna
kvar något som kan hindra värmeflödet. Har en personlig teori
här också. När man tar bort distansen bör det bli lättare
för den kringliggande luften att transportera bort värme.
För att maximera kontakten mellan kärnan och kylaren, så skall
man ju sträva efter så jämna ytor som möjligt. Alltså borde
man med fördel kunna slipa kylaren för att få en bättre
kontakt. Jag struntade dock i detta. Anledningen var att jag satt och väntade
på att få hem en ny fästanordning till kylblocket i mitt
vattenkylningssystem. Kändes inte som om att det var lönt att lägga
arbete här och nu, men det är ju absolut att rekommendera för
dem som inte tänker byta kylning. Orginalkylaren kyler faktiskt förvånansvärt
bra.
Efter att ha applicerat Arctic Silver efter alla konstens regler, så
satte jag tillbaka kylaren på dess plats, men nu utan den hindrande
distansen. I med kortet i datorn igen och dags för klockning och 3DMark.
OK, hur mycket vann man på den här lilla manövern? Tja, över
380 på coren och 360 på minnena. Nu kanske vissa undrar hur det
kommer sig att minnena presterar bättre bara för att man tar bort
distansen. Det är kanske inte så konstigt som det låter.
I och med att man transporterar bort värmen effektivare från kärnan,
så värmer den heller inte upp sin omgivning lika mycket. Jag tror
faktiskt det är därför jag har upplevt höjda värden
på minnena efter hand som jag har förbättrat kylningen på
kärnan. Det jag vill poängtera med det som gjorts hitintills är
att jag inte har lagt ut några pengar på de förbättringar
som har gjorts. Redan här har man en frekvens på GPU:n som matchar
9800Pro (oklockat) och 20MHz mer på minnena. Det förutsätter
ju att andra kort skulle klocka lika bra som mitt, men jag tror inte jag har
fått tag i något superexemplar. Det stämmer också rätt
bra med vad jag har läst om på andra ställen på nätet.
Så istället för att lägga ut några tusen för
att köpa dig ett 9800Pro, så kan du med ganska lite besvär
köra upp ditt kort i dess nivå. Visst, man kan klocka ett 9800
också, men det är ju en annan sak.
Efter det andra steget drar vi förbi 5000-poängsgränsen.
513 poäng har vi tjänat sen vi började mecka med kortet vilket motsvarar
en ökning på ungefär 11 %.
Sammanlagd kostnad hittills: Kylflänsar: ca 200 kr (Har man kylflänsar
liggande hemma redan kan detta steget också vara gratis)
Nu över till vad man gör om man tycker sig ha lite mer tid och
pengar. Vilka alternativ har man? I och med att jag sitter med ett vattenkylningssystem,
så tycker jag ju att det faller sig ganska naturligt att sätta
vatten på kortet. Man behöver inte göra det lika klumpigt
som jag gjorde (en lätt översvämningsolycka), men det hjälper.
Man borde ju lika väl kunna montera en rejäl kylfläns och
en stor fläkt för att kunna nå samma resultat. Fördelen
med vatten är nog främst att vattenblocket väger lite mindre
och låter mycket mindre.
Att montera vattenblocket är egentligen inget konstigt, men jag ville
gå ett steg extra. Jag ville ha en tryckplatta på baksidan av
kortet, så jag tog fram ytterligare en av mina minneskylningsflänsar
från Thermaltake, och borrade ett par hål i den så att
jag kunde dra ett par 3mm-bultar igenom och ner genom kortet för att
spänna emot kylblocket. För att minnesflänsen inte skulle
ligga dikt an mot diverse komponenter så gjorde jag en liten distans
att lägga mellan "tryckplattan" och kortet. Precis här
på kortets baksida blir det faktiskt ganska varmt. Direkt på andra
sidan sitter ju GPU:n, och om det alstras värme är det ju bäst
att leda bort den. Min lilla tryckplattelösning dubblerar alltså också som
en passiv kylare. På grund av att det är metallkomponenter direkt
på kortet här, så isolerade jag min lilla distans med den
tidigare nämnda dubbelhäftande tejpen. Det borde finnas bättre,
men jag hade inget annat att ta till.
Vad gjorde nu detta för överklockningen av mitt grafikkort? Jag
kan bara säga att jag var ganska nöjd. 412 på coren och 364
på minnena. Inte helt illa pinkat av en trähäst! 🙂
Vattenkylning
|
Nedan ser ni tryckplattan som vi nämnde ovan. Förutom lite extra kylning
bidrar den också till att man kan spänna fast vattenblocket ännu hårdare.
Tryckplattan
|
Vatten gjorde susen för överklockningen, men vad tjänade vi på att låta
kortet bada bubbelpool egentligen?
Som vi ser är detta det steg vi hittills tjänat mest prestanda
på. Nu är vi över tusen poäng snabbare än det första resultatet vi fick med
det oklockade kortet. 26 % snabbare vilket motsvarar 1215 poäng. Inte illa!
Sammanlagd kostnad hittills: Kylflänsar: ca 200 kr + Vattenblock: ca 400
kr = ca 600 kr (Har man flänsar och bygger vattenblock själv kan även detta
steg bli näst intill gratis)
Vad finns nu
kvar för att pressa ut de sista dropparna prestanda ur
sitt Radeon. Två saker återstår att göra. För
det första, så kan man öka på spänningen till
minnet och kärnan. Det förutsätter lite grundläggande
kunskaper i lödteknik. Jag kanske skulle börja med ett par varningens
ord. Varje gång min lödstation kommer fram, så blir händerna
skakiga och en viss ökning i transpirationen medför obehag. Alltså,
om du känner att du inte vill sätta pappas lödkolv till brorsans
3500kronors-kort, så bör du inte göra dessa sakerna. Många
saker kan gå fel här. Skaffa fram de saker du behöver innan,
och kolla noggrant upp var olika saker skall lödas på plats. Kolla
upp det så noga att det inte finns någon som helst rimlig chans
att det blir fel. Det du gör här är ju att du "lurar" kortet
att mata komponenterna med högre spänning. Om du löder dit
motstånd på fel ställe kan du helt plötsligt vara ägare
till en ovanligt dyr brevpress. Komponenterna till detta kostar i stort sett
ingenting. Bussresan till Elfa blir dyrare. Det du behöver är två stycken
2,7kOhms motstånd och ett 10kOhms. Det man skall göra är
att löda ett 2,7kOhms motstånd på strömförsörjningschippet.
Det heter SC1175CSW, och sitter brevid här:
Närbild
|
Motståndet skall sitt mellan ben 18 och 20.
Under kylplåten, som kan vara lite besvärlig att få bort
på vissa kort, sitter en krets (IRU3037A) som styr spänningen till
minnena. Här behöver man sätta ett 10kOms motstånd mellan
ben 1 och 4.
För att avrunda måste man också höja spänningen
till VDDQ:n (ISL6522CB). Kvickt på med ett 2,7kOhms motstånd
på ben 5 och 7. (Nere i vänstra hörnet på bilden nedan.)
Översikt
|
Ladda ner bilden ni ser ovan och zooma in för att se vart lödningarna ska
sitta om ni inte känner er säkra efter beskrivningen. Tyvärr är kameran som
vi fotograferade med inte av optimal kvalitet.
Man kan även, och som det skulle visa sig, med fördel välja
att montera variabla motstånd. Detta gör ju att du manuellt kan öka
spänningen till den nivå du vill. Jag ångrar lite att jag
inte gjorde detta, och kommer kanske att ändra till denna sortens spännings-moddar
senare.
Nu när man faktiskt höjer spänningen på minnena en hel
det, så alstras det en hel del mer värme här. Nu vågade
jag inte längre lita på den dubbelhäftande tejpen, och bestämde
mig för att limma dit flänsarna med Arctic Silver epoxi. När
ni gör det, är det bäst att maskera området runt minneskapseln
med maskeringstejp. Ni kommer inte att ångra detta lilla merarbete.
Det går inte att få bort det ni slabbar vid sidan..
Nå, hur
blev då resultatet efter spänningsmodifikationen. Tja, jag skulle
väl inte vilja säga att jag blev helt besviken. Upp cirka 30MHz
på GPU:n, vilket nog ger en del, men ingenting på minnena. Vad
beror då detta på? Man har ju läst om mängder med folk
som kör sina 9700Pro i hiskeliga hastigheter. Det snackas om 450/400
med på V-moddade kort. Antingen har jag haft otur, eller så är
det så att jag helt enkelt inte har tillräcklig kylning. Skall
kanske göra om dessa lödningarna, och uppdaterar i så fall
er, kära läsare, om resultaten skulle skilja sig.
Detta leder ju in på den andra saken man kan göra för att
få lite mer klös i kortet. Kylningen kan ju förbättras
med t.ex. ett Peltierelement, men då kommer man till en helt annan
nivå. Extra nätaggregat behöver inskaffas. Och peltieren
själv. Man måste vara väldigt noggrann med isolering för
att undvika kondensbildning och så vidare. Det kanske blir något för
en framtida guide. Det jag ville uppnå med
mina modifieringar var ju att se hur långt jag kunde nå med inte
allt för stora
ingrepp och kostnader, och ändå behålla funktionaliteten
hos mitt grafikkort. Jag vill ha en dator som kan gå dygnet runt, utan
att kinka. Extrema lösningar för kylning passar mer för maskiner
hårt inriktade på benchning.
Det
slutglitliga steget i vår guide var således voltmodden av kortet.
Trots att vi fick upp coren 33 MHz till så resulterade de enbart i en
ökning på drygt 100 poäng. Som ni ser var vi dock tvugna att
backa bak minnet lite tyvärr.
Efter allt slit och jobb har vi alltså ökat prestandan med närmre 29 %
och vi har gått från knappt 5000 poäng till över 6000.
Sammanlagd kostnad: Kylflänsar: ca 200 kr + Vattenblock: ca 400 kr + Motstånd
3 x 3 kr = ca 610 kr
Vad blir då min slutsats? Behöver man som ägare av ett 9700
Pro byta upp sig? Alternativen just nu är ju 9800Pro eller GF-FX. I
det skicket som mitt 9700 är för tillfället, smiskar jag ju
dessa korten oklockade. Nu går det ju i och för sig att klocka
dessa också. Antagligen klockar 9800 ganska bra och GF-FX mindre bra.
Var ställer det då mig? Jo, jag har ett kort som presterar bättre än
vad gemene man kan gå ut i butiken och få förmonterat. Bara
det gör mig lycklig. Radeon 9700 ger mer än tillräckligt med
prestanda för de flesta, så det är ju mest skrytvärdet
man snackar om nu. Jag kan nog leva med mitt 9700 Pro, fram tills R400 eller
NV35 kommer i alla fall. Det sparar ju också in en hel del pengar som
kan läggas på cafébesök och annat som vi blekfeta
datornördar borde ägna oss mer åt. Socialisera mera! Årtusendets
mest stigmatiserande raggningsreplik är nog i alla fall;
-"Vill du följa med hem och kolla på mitt nya grafikkort?" 🙂
