Do-It-Yöursjälv: Tangentbordsbygge – Konstruera ditt drömbord!

Dämpning och slutmontering

Vi börjar närma oss slutspurten av dagens bygge, det är bara chassimonteringen som kvarstår. Valet av chassi är väldigt viktigt; det är ofta chassit som står för den större delen av användarupplevelsen, så som ljudsignatur, känsla, vikt och robusthet. Vi har till dagens bygge valt ett billigare alternativ, men det är faktiskt inte fy skam.
Spola tillbaka tiden ett par år och utbudet på tangentbordschassin blir direkt skralt och produkterna rättfärdigar ofta inte priset. Det är först på senare år som vissa återförsäljare och tillverkare börjar pressa marknaden, som exempelvis KBDfans. KBDfans erbjuder chassin i flera prisklasser, och de dyrare modellerna är i samma klass kvalitetsmässigt som olika exklusiva gruppköp – men till en bråkdel av priset. Exklusivare chassin kan kosta uppemot- och över, 10000 kronor – separat.

Chassit vi har till dagens bygge är den billigaste aluminiumkonstruktionen som KBDfans har i sitt sortiment, men det känns väldigt gediget och vi kan inte se några kosmetiska defekter. Chassit har en lågprofil- samt brickmonteringskonstruktion – vi behöver endast placera vår PCB och skruva dit den och därefter är det klart. Vi kommer dock gå den extra milen och dämpa insidan av chassit – men innan det behöver vi fästa de medföljande gummifötterna så att vi inte får repor på chassits undersidan. Ta bort skyddsplasten och klistra på – svårare än så är det inte.

Nu kan vi plocka fram vår musmatta som vi kommer att använda för att dämpa chassit. All dämpning är bra dämpning, och har Du inte en gammal musmatta att slakta så går det bra med bitumen, skum och till och med lådmattor; var kreativ!

Vi är inte händiga av oss, det finns säkert effektivare sätt att mäta- och skära till musmattan att passa, men vi behöver inte vara petnoga. Så länge vi täcker två tredjedelar av chassibotten så bör det räcka.
Vi använder en spritpenna för att markera var vi ska skära musmattan, men vi är försiktiga att inte nudda chassit. När vi har skurit till de yttre måtten så placeras vi mattan inuti chassit och känner av samt markerar de skruvhål och liknande som måste skäras till. Sedan tar vi till brytbladskniven och skär till bitarna.

Det är inte svårare än så, och fastän det är så simpelt så skippar många tillverkare att dämpa sina tangentbord – ett tecken på lathet och att de vill spara in kostnader. Till vår kännedom är det endast Varmilo som dämpar sina tangentbord, och skillnaden är markant. Genom att eliminera resonanslådor inuti chassit så blir användarupplevelsen genast bättre.

Som vi kan konstatera från bilden nedan så är vi långt ifrån exakta, men det gör inget – skillnaden vid användning kommer att bli stor.
Med dämpningen tillskuren, plockar vi ur allt igen för att fästa fötterna. Chassit har ingen lutning per sin design, och vi föredrar en lutning på våra tangentbord. De medföljande fötterna är enkla att montera, rada upp dem längs med tillhörande hål och skruva i dem.

Allt som kvarstår är att stoppa ned musmattan och vår PCB, skruva fast konstruktionen och bygget är klart!
Eller? Nej, vi måste skruva fast kretskortet till chassit – och det vore väl synd om allt gick felfritt i vårt bygge. För att nå skruvhålen i monteringsplattan och chassit behöver vi ta av brytarlocken som täcker för skruvhålen – och där börjar problemen. Vårt bygge består av Ergo Clears, och Cherry MX Clear-brytare som de är baserade på är ökända för att sitta väldigt tätt i brytarlocken. Trots att vi är försiktiga så flyger en av våra brytare isär när vi plockar bort brytarlocket; sannolikt på grund av att vi tidigare har öppnat brytarna i kombination med de täta stammarna från Cherry MX Clear-brytare.

Det ska mer än så till för att hindra oss att slutföra bygget, nu när vi har kommit så långt. Det är inte mer än att vi plockar fram vårt tennsug, löder av brytaren och ersätter med en ny. På grund av scenarion som detta är det alltid bra att beställa fler brytare till sitt bygge än vi kanske behöver – brytare kan vara defekta, gå sönder vid montering eller som i vårt fall – gå helt isär. In med en ny och vi är äntligen klara med bygget!

Slutord

Det är en väldigt givande känsla att få montera ihop vårt egna tangentbord, med de delar vi har valt, och med de modifieringar som vi själva har utfört. Med en dalande marknad där fler och fler tillverkare lurar konsumenter på pengar med överprisade produkter och undermåliga konstruktioner med begränsade brytarval – är det skönt att veta att det blir allt billigare att bygga eget. Vi vill redan sätta igång med ett nytt bygge!

Som vi har visat i dagens bygge så är det långt ifrån svårt att bygga ihop en egen bräda; vi vill återigen trycka på hur ohändiga vi är. Klarar vi av det, så gör även du det – och processen är inte svårare än vad vi hittills har visat i vår DIY-serie.

Inte nog med att vi själva får välja komponenter som motsvarar våra personliga preferenser, vi får även möjlighet att programmera in våra egna tangentuppsättningar. I dagens bygge har vi byggt ett tangentbord i 60%-formfaktorn, och det innebär att vi går miste om många fysiska tangenter. Det rör oss inte, med programmeringsmöjlighet kan vi själva göra ett mer kraftfullt tangentbord än vad en fullstor-formfaktor erbjuder. Det får dock vänta till nästa artikel i vår Do-It-Yöursjälv-serie, del 3!

Skulle du själv vara nyfiken på mekaniska tangentbord, och kanske även önskar bygga ett eget – tveka inte att kika in hos det svenska tangentbordscommunityns Discordkanal! Bland annat NordicHardwares tangentbordsexpert huserar där, och medlemmarna hjälper dig mer än gärna med att komma igång! http://mekaniskatangentbord.se/