40
eller 60mm fläktar (om du har trasiga över)
T1=LM 317t, R1=300
Ohm, R2=240 Ohm, R3=2,2K Ohm Potentiometer
Tänk på att detta kopplingsschemat är för att styra en
kanal, om du t.ex vill styra 4 kanaler så ska du lägga ihop fyra
stycken på rad. Om du håller T1 med den tryckta texten mot dig
är det högra benet det som ska ha +12 volt.
 |
|
Min
veroboard design
|
|
R1= 240, R2=300Ohm,
R3=2,2K Ohm Potentiometer, D1=Lysiod, T1=LM 317t. Pilen visar i vilken riktning
axeln är på potentiometern. Det svarta rätblocket är
ett avbrott, där ska det alltså inte leda ström. Det ljusgråa
blocket är en kabel, och de svarta ringarna är anslutningspunkter.
Den gråa kabeln ska alltså bara vara ansluten längst till
höger och i mitten av R3, inte på alla ställen mellan. T1
ska vara vänd så att den tryckta sidan är åt samma håll
som axeln på potentiometern (se bild nedan).
 |
|
Två
lödda, klicka för att förstora
|
|
Eftersom spänningsregulatorerna kommer att ta all stryk istället för potentiometrarna så är det ganska självklart att de blir varma. Därför kan det vara bra att montera på kylflänsar på de, detta görs med en vanlig m3 skruv och en passande mutter. Kylflänsen kommer att ha samma spänning som utgången har, och det är inte passande alla gånger, ifall kylflänsarna kommer att ha kontakt med någonting annat än spänningsregulatorn så skall nylonskruv och nylonmutter användas istället för vanliga av järn. Det finns att köpa i den lokala järnaffären, eller från Elfa i 100-pack. Skuvarnas artikelnummer: 48-934-00, Muttrarnas artikelnummer: 48-935-58.
Innan du monterar
hela kretskortet kan det vara bra att testa hela bygget. Anslut kanalerna
till 12 volt och testa att vrida på potentiometrarna, lysdioderna borde
lysa svagare eller starkare. Testa samtliga kanaler, om det inte fungerar
så kolla lödningarna. Använd INTE ohmmetern för att testa
om två kolumner är kortslutna, det finns risk för att spänningsregulatorn
går sönder.
Mät ut
vart du vill ha hålen på baksidan av plattan, lysdiodernas hål
ska vara 3mm och potentiometrarnas hål ska vara 7mm. Tryck sedan igenom
potetiometrarna och skruva fast den medföljande muttern, och för
sedan igenom lysdioderna. Fixera lysdioderna med en klick smältlim
eller annat. Mät nu hur långa du vill ha axlarna och kapa av
de till lagom längd. Montera sedan på rattarna, eller vad du
har för någonting.
 |
|
Bild
ovanifrån, klicka för att förstora
|
|
 |
|
Framsidan,
klicka för att förstora
|
|
 |
|
Bild
från sidan, klicka för att förstora
|
|
Om du är
trött på högljudda fläktar när du lyssnar på
musik eller tittar på film är detta verkligen det perfekta verktyget
för att minska ljudet. Det går att sänka fläktarna steglöst,
så det är bara att ställa de då ljudet inte är
störande längre men de blåser fortfarande, om än inte
lika mycket som vid maxfart. Tidsåtgången var ungefär 10
timmar, men då hade jag en väldig otur med lödningarna och
jag spenderade 3 timmar felsökandes när jag till sist kom fram till
att lysioden hade gått sönder. Det är alltid roligt att ha
byggt någonting själv, detta är inget undantag. Dessutom så
är det betydligt billigare än en färdigbyggd från t.ex
PcMods. En RheoBus från PcMods.com kostar cirka 500 kronor om man ska
ha lysdioder, den är kapabel att styra 4 fläktar. Om man bygger
en själv för att styra 4 fläktar betalar man endast 178 kronor.
Dessutom så är det lätt att byta ut någon komponent
om den skulle gå sönder, vilket inte är möjligt med en
färdigbyggd. Dessutom får man själv välja hur många
fläktar man vill styra, om man bara vill styra två känns det
nog rätt onödigt att köpa en färdig för 500 kronor.
+Reglerbart ljud
på fläktarna
+Endast en tredjedel av kostnaden av en färdigbyggd
+Lätt att reparera själv
+Eget val av antal kanaler
-Inga värda att ta upp.
(om ni undrar
vart jag fått mina små tux-pingviner ifrån så är
det min flickvän som suttit och gjort dessa i cerenitlera, jag vet tyvärr
inget ställe där man kan köpa de 🙂
